«500 стальных шипов» или «самодельная резина для зимы»


#1

Вместо вступления. Многие из нас любят кататься на велосипеде, некоторые любят настолько, что не закрывают сезон даже на зиму. И если катание по утоптанному снегу на летней зубастой резине ещё возможно, то ледяные участки представляют серьезную проблему для велосипедиста.
В этой статье мы постараемся максимально подробно описать процесс изготовления варианта шипованной зимней велорезины. Следует правильно понимать область применения такой резины – это развлекательные покатушки по снежно-ледовому дорожному покрытию. Мы исходим из того, что шипованная резина ставится только на переднее колесо. От резины ожидается уверенное сцепление с ледяной дорогой и контролируемое поведение в поворотах на снегу. Для утилитарного использования в период с ноября по апрель должна применяться резина другого типа шиповки, но это - уже тема отдельной статьи.
Написание этой статьи было бы невозможным без камрада Monhic, который предоставил две велопокрышки для наших издевательств.

0 этап:
Шипованию подверглась покрышка Kenda Comodo 2.1-26.


В незашипованном виде она показалась достаточно лёгкой (весов, к сожалению, не имеется). На стартовом этапе Monhic закрутил в покрышку 100 саморезов, в средние ряды шипов, с шагом «через один». Они уже прихвачены ржавчиной и легко отличаются от наших по цвету. Расположение зубов протектора на этой покрышке очень способствует шипованию в пять рядов. В наши руки покрышка попала в таком виде:

Внутренняя сторона покрышки была проклеена скотчем, что на наш взгляд излишне

Этап 1:
Продолжаем шиповать ряды, начатые ранее. Шипуем оцинкованными саморезами 312. Всего их будет закручено 200 штук + 100 закрутил Monhic. Для тех кто ценит и считает вес - 100 таких саморезов весят 70 граммов.

Полностью закрученный саморез такой длины торчит из покрышки на 6-7 мм. Это очень много. Саморезы укорачиваются на финальном этапе работы.
Технология закручивания самореза такова – сначала нужно шилом проколоть отверстие снаружи покрышки. Имеет смысл наколоть отверстия сразу в нескольких шипах. Затем находим прокол изнутри и закручиваем в него саморез. Крайне рекомендуем иметь хорошую отвертку с набором сменных бит (для разных типов саморезов) и удобной рукояткой. Применение шуруповерта для шипования покрышки оказалось неудобным.

Этап 2:
Закручиваем саморезы в центральный ряд. Этот ряд самый спорный – сама необходимость его зашиповки долго вызывала сомнения. Дело в том, что эти шипы постоянно находятся в контакте с грунтом и возможно преждевременное повреждение камеры по этой причине. Именно из-за наличия центрального ряда необходимо понимание сферы применения такой резины – на ней нежелательно посещение участков открытого асфальта.
Эти шипы также будут укорочены на финальном этапе.

Этап 3:
Шипуем боковые ряды. Они крайне важны – именно ими обеспечивается контроль в поворотах на рыхлом грунте. Теоретически они тем лучше, чем длиннее. В идеальном варианте шипы боковых рядов должны еле-еле касаться земли при прямолинейном движении.
Для боковых рядов используем саморезы другого типа - «саморез по металлу с упорной шайбой», размер 3
19 (сразу оговоримся – наиболее удобен размер 3*16, он встречается в продаже редко, но позволяет сэкономить немало времени на этапе финального укорачивания шипов).

С нашей точки зрения – это лучший тип саморезов для шипования резины т.к. он обеспечивает наиболее щадящий для камеры режим. Однако, такие саморезы весят намного больше обычных и применять их следует ограниченно, чтобы вес покрышки не сильно превышал килограмм 
При шиповке боковых рядов отверстия для саморезов следует не прокалывать шилом, а сверлить дрелью и сверлом около 2 мм.

Шиповать боковые ряды лучше последовательно, сначала один, затем другой – это значительно уменьшит количество травм (царапин) в процессе зашиповки:


Этап 4:
Определяем высоту подрезки шипов и выбираем камеру. Для того, чтобы определить необходимую высоту шипов, следует посмотреть на профиль покрышки и представить как будет выглядеть покрышка при контакте с грунтом:

Высоту шипов можно оставить любую, но с нашей точки зрения наиболее рациональная высота следующая. Для центрального ряда – 1,5 мм (примерно как на автомобильной зимней резине). Для средних рядов – около 3 мм. Для боковых рядов предел – это когда шипы начнут цепляться за вилку. Как правило – около 7 мм.
О технологии укорачивания шипов – чуть ниже.
Следует понимать, что сильно зашипованная покрышка создает большую нагрузку на камеру.

Наша первая зашипованная покрышка использовалась 2 зимы на обыкновенной камере фирмы NO_NAME в неподходящей размерности 24-1.95. За 2 зимы было всего 2 прокола камеры шляпками саморезов. Для новой покрышки использовали даунхильную камеру, пусть тяжёлую, но в то же время прочную.

Этап 5:
Укорачиваем шипы до желаемой длины – существует как минимум два способа. Кусачки и точильный станок. Мы применяли и тот и другой. Кусачками удобнее укорачивать шипы центрального и средних рядов, боковые удобнее стачивать на точильном камне.


Ещё раз обращаем внимание – для боковых шипов лучше использовать саморезы длиной не более 16 мм. В таком случае укорачивать придётся не более чем на 2-3 мм, а это можно делать также кусачками, исключив таким образом использование специфического оборудования (точильный станок есть не у каждого).

В результате у нас получилась покрышка, в пятне контакта которой находятся 10 шипов при прямолинейном движении, 11 – в повороте и 18 - при торможении.


Практическая эффективность – крайне высока. Тестировали, в том числе, на катке на площади Ленина. При разгоне по льду до 12-15 км/ч и уверенном нажатии на тормоз – юз порядка 2-3 мм, затем байк становится на переднее колесо.

Время, ресурсы и инструменты, затраченные на зашиповку покрышки: 9 часов времени, 300 саморезов оцинкованных 312, 200 саморезов с упорной шайбой 319, дрель+сверло 2мм, шило, кусачки, отвертка с набором бит. По приблизительным расчётам вес покрышки увеличивается на 500 граммов.

Таким образом, покрышка полностью удовлетворяет поставленным задачам – обеспечивает отличный контроль в поворотах и сцепление даже на льду. Для утилитарного использования (катание но городу и на большие расстояния с ноября по апрель) необходима покрышка другой шиповки – для сравнения они показаны рядом:


#2

9 часов работы… Проще и дешевле просто купить шиповку.


#3

К сожалению, заводские варианты не имеют нужных характеристик.


#4

Дешевле? Ну-ну…


#5

Да, спасибо что напомнили вопрос цены :slight_smile:
Саморезы с упорной шайбой стоят 50коп/шт
Оцинкованные саморезы 312 7коп/шт
0.5
200=100 рублей
0.07*300=210 рублей
Стоимость полускатанной старой покрышки, стоимость ответки, а также своего бесценного времени в расчёт не берем.
Итого цена создания хорошей зимней резины - 310 рублей.


#6

За пост спасибо, но все же, зимние покрышки это не на летних с саморезами по нормальной зиме то, другие материалы под другие температуры, более безопасны, ну и соответственно другая езда.

Не соглашусь, вариантов есть много, да и стоят уже не так дорого :slight_smile: нежели наяривать шуруповертом, хотя кто-то писал уже, что-то про искры из под колес и все такое… тогда можно и позаморачиваться.


#7

9 часов работы, мужчины, или вы свое время не считаете? и это при наличии материалов и прямых рук. соответственно, нужно еще считать время на походы по магазинам, чтобы закупить все необходимое.
мой час стоит от 3 до 4 тысяч, в зависимости от сезона. 9 * 3000 = 27000 и это без материалов. получается, что зашиповать велорезину для меня будет стоить дороже самой пафосной автомобильной.


#8

+30 к опасности :smiley:

И это, если уж на то пошло, то нужно саморезы все и почти по конца опиливать.


#9

А вот когда кататься выезжаете, тоже такие расчёты проводятся? Типа покатался вечер - потратил 27 000 рублей.

Не следует подменять понятия и по рабочим расценкам пересчитывать любой отрезок времени.
Так можно дойти и до того, что ночной сон обходится вам в 7*4000=28000 рублей.


#10

А вот когда кататься выезжаете, тоже такие расчёты проводятся? Типа покатался вечер - потратил 27 000 рублей.

Не следует подменять понятия и по рабочим расценкам пересчитывать любой отрезок времени.
Так можно дойти и до того, что ночной сон обходится вам в 7*4000=28000 рублей.[/quote]

без катания, да и вообще без спорта, я заплыву жиром, что подорвет мое здоровье и, естественно, скажется на продуктивности. а без сна я вообще умру )
я согласен с тем, что можно потратить 2-3-4 часа на ковыряние с байком, просто потому что нравится, фан, хобби и пр. но УБИТЬ 9 часов жизни на сомнительный самодел, вместо того, чтобы за час купить шиповку за 2-3 тысячи рублей и потратить оставшиеся 8 часов на катание (твой первый контраргумент)… это даже не технозадроство, это тупость.


#11

А… Ну понеслось…
90% людей зарабатывают ровно столько сколько они зарабатывают. Если они НЕ сделают покрышку, то на работе им зарплату больше не заплатят.


#12

С диагнозом согласен! :lol:


#13

Если пользуешься заводскими шиповками - можно провести сравнительный тест.
Не с целью посраться или померяться у кого шипастей, а именно эксперимент поставить.
Сделать проверку вместе на разных грунтах, и условиях эксплуатации и подготовит отчёт с фотками и видео, примерно такой как эта статья.
Если интересно, пиши, с радостью приму участие в интересном эксперименте.


#14

от пользователя менее агрессивных покрышек:

двери и мебель в квартире царапаются, несмотря на предосторожности.
и пешеходов опять же жалко :slight_smile:


#15

Ripley, при средней зп по Смоленску 19000, час труда стОит 118р. мое время труд инженера кстати стоит рублей 80 в час. обращайтесь, ошипую занедорого :shock:


#16

Извините за оффтоп, но кем вы работаете?


#17

mef1stofel, у меня две работы, плюс свой бизнес.


#18


:slight_smile:


#19


#20

Ripley, Это инструкция по гвоздеукалыванию ?